Как починить порванный кабель Apple MagSafe своими руками

Как правильно отремонтировать сетевой шнур у электроинструментов и бытовых приборов.

Необходимые материалы и инструменты.

Для ремонта сетевого шнура потребуется минимум инструментов и материалов, которые можно встретить в арсенале любого домашнего мастера:

  1. Отвёртки.
  2. Кусачки.
  3. Нож.
  4. Электрический тестер.
  5. Паяльник с припоем и канифолью.
  6. Изоляционная лента.

Вместо мультиметра можно использовать обычную индикаторную отвёртку, но это будет не так удобно.

Диагностика неисправности.

Понять, что проблема кроется именно в сетевом шнуре не сложно. Если инструмент нормально работает, но стоит слегка затронуть провод, как он тут же отключается можно быть уверенным, что неполадка точно связана с ним. Сам шнур внешне может не иметь следов повреждений, но жилы внутри него где-то сильно истёрлись, и это провоцирует перебои с работоспособностью электроинструмента.

Как починить порванный кабель Apple MagSafe своими руками

Теперь нужно разобрать корпус инструмента. Для этого потребуется выкрутить все крепёжные болты и разъединить пластиковые фиксаторы половинок корпуса. Когда устройство разобрано, следует визуально оценить состояние части шнура, которая скрыта в нём. Возможно подпружиненная втулка совсем стёрлась и больше не защищает провод от надлома.

Как починить порванный кабель Apple MagSafe своими руками

Для проверки кабеля нужно перевести тестер в режим проверки диодов или сопротивления на самое минимальное значение. Одним щупом следует коснуться оголённого контакта провода, а другим прозвонить штыри вилки. Если при этом экран тестера будет показывать «0», то провод, действительно надломлен.

При проверке оба проводника могут показаться целыми, но стоит немного пошевелить кабель, как контакт тут же исчезнет.

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться индикаторной отвёрткой. Только в этом случае вилку устройства придётся воткнуть в розетку и проверить наличие фазы на выводах. Чтобы оценить состояние обеих жил вилку нужно перевернуть. Пользуясь этим способом нужно соблюдать осторожность, из-за открытых контактов с высоким напряжением.

Ремонт сетевого шнура.

Если шнур достаточно длинный – просто обрежьте изношенный отрезок. Короткий кабель придется заменить на новый.
Заодно желательно поменять загрубевшую или треснувшую втулку в месте входа кабеля. Совсем необязательно искать «родную», подходящая деталь без проблем подбирается в любом автомагазине. Например, для этой дрели подошел защитный чехол штока электропривода дверного замка.
Примерьте резиновую втулку в корпусе дрели и обрежьте лишнее.
Наденьте чехол на кабель, замерьте по месту длину зачистки проводников.
Разделайте кусачками наружную резиновую оболочку.
Удалите около 10 мм изоляции с концов жил, используя специальный инструмент.
Проверьте исправность шнура тестером.
Скрутите жилки кабеля, окуните их в канифоль и нанесите припой равномерным слоем.
Намотайте в месте закрепления шнура несколько слоев изоляционной ленты.
Подключите проводники к колодке или напрямую к выводам кнопки, в зависимости от схемы вашей электродрели.
Закрепите оба винта фиксирующего хомута.
Аккуратно уложите провода, включите электродрель в розетку и замерьте напряжение.
Проверьте расположение деталей и проводников, соберите корпус и скрепите винтами.
Подключите электродрель к сети и убедитесь в исправности инструмента.
Выполняя ремонтные работы самостоятельно, помните о безопасности. Включайте разобранную дрель в сеть только для замера напряжения изолированными щупами тестера. После этого сразу вынимайте вилку инструмента, исключая поражение электрическим током. Вернуться назад

Для проверки и последующего ремонта дрели понадобится комплект инструмента:

  • Отвертки.
  • Кусачки.
  • Клещи для удаления изоляции.
  • Мультиметр или индикаторная отвертка.
  • Паяльник.
  • Припой, канифоль.
  • Лента изоляционная.

Можно обойтись без набора для пайки, необходимого для лужения проводов. Дрель будет работать нормально, но мы рекомендуем залудить провода по двум причинам:
Медные жилы будут окисляться гораздо медленнее, а значит надежный контакт сохранится дольше.
Спайка гарантированно скрепит все проволочки, обеспечивая прохождение тока по всему сечению проводника.
При необходимости замены шнура на новый приобретайте кабель в резиновой оболочке, которая намного эластичнее ПВХ пленки. Разновидностей гибких проводов много, наиболее распространенные: «КГ» (российский) и H-07-RN (зарубежный). Метраж шнура подбирайте удобный для работы, по профессиональному опыту применения электродрели оптимальная длина составляет около 4 метров.
Сечение кабеля зависит от мощности инструмента:

  • до 500 Вт – 2×0,75 кв.мм.;
  • до 900 Вт – 2×1,0 кв.мм.;
  • до 1500 Вт – 2×1,5 кв.мм.

Перед работой отсоедините боковую рукоятку электродрели, чтобы она не мешалась.

Как отремонтировать?

Как починить порванный кабель Apple MagSafe своими руками

Занимаясь ремонтом кабеля нужно понимать, что его придётся укорачивать. Поэтому если он итак короткий, то лучше заменить его полностью на новый.

Первым делом нужно отрезать проблемный участок шнура. По возможности нужно заменить защитную втулку на новую — хорошо подойдёт резиновый чехол со штока автомобильного соленоида. Затем зачистить провода на расстоянии 5 мм, и залудить их.  Лужение обеспечивает защиту от окисления металла, а также способствует лучшей передаче тока по всему сечению проводника.

Как починить порванный кабель Apple MagSafe своими руками

Для соединения лучше использовать специальные колодки, а не пытаться скручивать проводники между собой. Это связано с тем, что электроинструмент потребляет много мощности, и скрутки из-за этого могут сильно нагреваться. После этого нужно аккуратно выложить в корпусе инструмента шнур с колодкой, и собрать корпус устройства.

Как починить порванный кабель Apple MagSafe своими руками

Если проблема кроется в вилке, то проделывать всё вышеперечисленное не придётся. Замена сетевого штекера не вызовет проблем, главное подобрать его в соответствии с нагрузкой.

Как поменять сетевой шнур стиральной машины?

Признаки неисправности шнура.

Сетевой шнур стиральной машины
Замена сетевого шнура стиральной машины — дело серьезное. В связи с этим нужно быть уверенным на все сто, что он вышел из строя. Именно поэтому мы собрали признаки, которые говорят об этом.

  • Техника не работает. Совсем. Не загорается подсветка на передней панели и не происходит реакции на нажатия на кнопки.
  • Вы слышите треск электричества при включении техники.
  • Вы наблюдаете перепады напряжения при работе техники.

Теперь Вы смело можете переходить к самой процедуре ремонта.

Описание процедуры замены.

Чтобы поменять провод питания машинки, достаточно выделить 30 минут и подготовить стандартный набор инструментов. Так, пригодится изоляционная лента, отвертка и ножик. Следом проверяем, отключено ли электропитание, и перекрываем подачу воды в стиральную машинку. Также сливаем и остатки жидкости, открыв технический люк в правом нижнем углу корпуса и воспользовавшись аварийным сливом. Далее действуем так.

  • Разворачиваем стиралку на 90 градусов и кладем на ту боковую поверхность, рядом с которой находится порошкоприемник. На другой бок переворачивать машинку категорически запрещено – вода из дозатора спровоцирует протечку и выход из строя управляющей платы.
  • Отсоединяем дно, выкрутив восемь болтов.
  • Ищем фильтр помех, к которому подводится шнур питания.

как отсоединяется провод

  • Ослабляем винтовое крепление фильтра помех, сдвигаем его и приподнимаем от корпуса машинки. Сжимаем внутренние зажимы пластмассового стопора и выдавливаем его наружу.
  • Сдвигаем шнур и проталкиваем его внутрь, после чего откроется доступ к фильтру.
  • Отсоединяем накладку-защиту и освобождаем контакты провода.

Помним о цветовой маркировке жил – зеленые оттенки говорят о «земле», черными или коричневыми отмечается фаза, а в сине-голубой цвет окрашивается «ноль».

Перед тем, как приступить к разъединению контактов кабеля, следует позаботиться о маркировке или фотофиксации. Необходимо пометить фазу, заземление и ноль, чтобы при сборке не перепутать расположение проводников. После разжимаем клеммы и аккуратно вытягиваем шнур из стиралки. Новый провод подсоединяется в обратном порядке.

В каких случаях меняют провод?

Если только что купленный шнур надежный, то со временем и при неправильной эксплуатации он перегревается, оплавляется и становится реальной угрозой. Основная причина чрезмерного нагрева – подключение кабеля к слабой электросети. Стандартная стиральная машинка выдает около 2кВт мощности, что требует отдельной розетки и персонального автомата на щитке.

Стиральные машинки нельзя подключать к электросети через удлинители и тройники.

Помимо неправильного подключения, привести к необходимости замены шнура могут банальные проблемы.

  • Заводской брак вилки или провода, а также их механическое повреждение. Если возникли нарушения целостности, начнется оплавление с последующим возгоранием. О неполадке сообщит характерный едкий дым горящего пластика. Пользоваться оплавленным штекером или шнуром запрещено – контакты испорчены и перегреваются, что при дальнейшей эксплуатации приведет к полноценному пожару.
  • Обрыв кабеля вследствие многократного перегибания. Повторяющийся сильный перегиб шнура провоцирует разрыв жил и потерю контакта. Ток не достигает машинки, «теряясь» в изоляции. Попытки вырезать проблемное место и скрутить проводники изолентой не спасут ситуацию – подобные соединения пожароопасные и ненадежные.
  • провод с такими повреждениями эксплуатировать нельзя
  • Похожая проблема возникает и в перебитых или передавленных шнурах. Например, при неаккуратном перемещении стиральной машинки, когда кабель попадает под днище или ножку. Невнимательность обернется скачками напряжения, хаотичным включением и выключением тока, пока контакт не пропадет навсегда. Удаление поврежденного участка и скрутка жил тоже не подойдет – только полноценная замена сетевого провода.

Есть и безаварийный вариант – недостаточная длина заводского шнура. Подключается стиральная машинка к электричеству только напрямую, без использования удлинителя, что не всегда возможно. Выходом станет замена на более длинный аналог. Чтобы это сделать, необходимо приобрести уже готовый новый сетевой кабель в специализированных магазинах. Или собрать его с нуля: купить провод протяженностью от 2 до 4 метров марки ПВС 3 на 2,5 и разборный штекер. Заменяется шнур так же, как и при работе с поврежденным проводником.

Ремонт блока питания ноутбука.

Не работает блок питания ноутбука. Как починить?

Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.

В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.

Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.

AC/DC адаптер питания ноутбука

Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.

Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.

Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.

Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.

Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.

Вскрываем корпус блока питания

Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.

Делаем распил вдоль корпуса

Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.

Расщёлкиваем половинки корпуса

После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.

Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.

На фото показана электронная начинка нашего блока.

Электронная начинка блока питания

Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.

При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V «хлопнул» из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.

При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.

Неисправный конденсатор

Защитный клапан в верхней части корпуса «вспучен», — это верный признак неисправного конденсатора.

Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.

Неисправный адаптер питания ноутбука

В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.

Подбираем конденсатор для замены

На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.

Дело в том, что его максимальная рабочая температура +850 С. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.

Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 1050С.

Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.

В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.

Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420~450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.

При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак «+» или «-». Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.

Соблюдаем полярность подключения конденсатора!

На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса «-».

При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова «хлопнет». При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.

Советую также ознакомиться со свойствами электролитических конденсаторов.

А теперь расскажу о «граблях», на которые лучше не наступать.

Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.

Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.

Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.

Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.

В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.

После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.

Место замыкания из-за остатков электролита

Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.

Восстановленный дроссель

Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.

Копоть от замыкания на печатной плате

Как видим, шарахнуло прилично.

В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.

Плавкий предохранитель на печатной плате

А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.

Перегоревший предохранитель

Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.

Восстановленный плавкий предохранитель

Кто-то скажет, что это «жучок». Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.

В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.

Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.

Съеденный коррозией вывод конденсатора

Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.

Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.

Сборка блока питания от ноутбука

Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.

Установка планки радиатора

Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.

Установка верхней крышки радиатора

Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.

Нижняя крышка радиатора

Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.

В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.

Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200~2500C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.

Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.

Несмотря на это получилось весьма добротно.

Склеиваем корпус термоклеем

Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.

Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.

Обрыв дросселя

Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.

Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.

Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался — поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.

Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!

Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 — 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40 ~ 90 Вт.

К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.

SMD-элементы на печатной плате AC/DC адаптера ноутбука

Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.

Микросхема ШИМ-контроллера на плате блока питания

Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.

Как починить шнур питания ноутбука самостоятельно.

Как починить порванный кабель Apple MagSafe своими руками.

 Как починить порванный кабель MagSafe своими руками

С 2016 года Apple не выпускает макбуки с некогда революционным портом MagSafe. Как говорится, ушла эпоха. А вместе с ней и проблемы вечно ломающегося кабеля в области блока питания и штекера.

К решению этого вопроса я подходил очень долго. До тех пор, пока моя прошка просто отказалась заряжаться.

Подключаю кабель, а MacBook Pro не реагирует. Заряд не идет и все. После 10-15 попыток подключения и отключения все-таки удается начать зарядку, но так быть не должно.

Как починить порванный кабель Apple MagSafe своими руками
Вот к чему приводит засорение магнитного порта. Пожалуй, было бы странным, если бы зарядник работал как надо.

Детальный осмотр показал, что плюсовые контакты штекера MagSafe 2 попросту обуглились и немного просели вглубь. То есть они банально не достают до контактной группы порта в ноутбуке.

Прочистка, снятие окислов и пригоревшего налета проблему не решают. Стало ясно, что без кардинального вмешательства тут не обойтись. После изучения цен на оригинальные блоки питания для MacBook Pro 2018, а именно MagSafe 2 85 ВТ, отдавать 6 890 руб. как-то не хотелось.

Руки вроде бы растут из правильного места, сервисные центры я откровенно не люблю, поэтому пришел к самостоятельному ремонту. А именно — смене кабеля питания MagSafe 2 вместе со штекером.

700 руб. на решение вопроса.

Как починить порванный кабель Apple MagSafe своими руками
Достойная замена потрепанному кабелю MagSafe 2.

Примерно полгода назад мой коллега Николай Грицаенко рассказывал о подобном ремонте адаптера питания. Но товарищ Николая как раз-таки столкнулся с халатностью сервисного центра. В результате, его блок питания словил короткое замыкание и сгорел.

К счастью, никто не пострадал. А об ошибке сервиса, который осуществлял ремонт, я расскажу ниже. Ее можно было избежать, но недобросовестные ремонтники часто не заморачиваются с качеством предоставляемых услуг. Показали клиенту — работает? Ну и славно.

Как починить порванный кабель Apple MagSafe своими руками
С этим нельзя больше ходить.

Решение было принято: делаем сами. На MagSafe кабеле экономить не стал — взял подороже, перетрогав в руках сразу несколько вариантов.

Ощущения от увиденных образцов такие:

— низкосортная подделка — хлипкий кабель в какой-то пластиковой изоляции с, внимание, пластиковым штекером. Не берите такое ни в коем случае. Стоит около 220 – 300 руб.

— середнячок — внешне похож на оригинальный, вот только выходящая пара проводов питания уж слишком хлипкая. Количество жил в кабеле непозволительно мало. Такая прелесть, постоянно пропуская мощность в 85 Вт, очень быстро умрет. Стоит около 400 –500 руб.

— близкий к оригиналу — идентичен оригинальному кабелю MagSafe. Единственное «но» – на концах подключения к плате блока питания нет уплотнительных клемм. Но этот вопрос решаем. Стоимость около 700 – 850 руб.

Выбрав последний вариант, я приступил к изучению вопроса вскрытия оригинального блока питания.

Как открыть оригинальный блок питания MacBook Pro.

Как починить порванный кабель Apple MagSafe своими руками

Именно эта процедура продолжительное время останавливала меня от ремонта блока питания. Раскрыть оригинальный блок питания MacBook Pro — это задача, которая требует и усидчивости, и хладнокровия.

Китайские подделки открываются за минуту. С оригиналом пришлось повозиться минут 20.

Главное требование при разборке — никуда не спешить. Миллиметр за миллиметром раскрывая блок питания вы гарантируете его сохранность. Пошагово же разборка выглядит примерно так.

1. Вооружитесь бытовым феном. Строительный брать не стоит, поскольку расплавите блок питания до того, как разберете. Хорошенько прогрейте область стыка двух половинок блока питания по всему периметру.

2. Возьмите плоскогубцы и две уплотнительные резинки, кусочки ткани или чего-либо еще. Они пригодятся, чтобы избежать повреждения корпуса блока питания.

3. Раскройте клипсы намотки кабеля. Вставьте плоскогубцы и осторожно потяните в стороны. Раздастся характерный щелчок. Одна из клипс выпадет. Повторите такую же процедуру с другой стороны.

4. Постоянно прогревая место стыка (прогрели – раскрыли), раскрывайте блок питания. На отдельных участках понадобится старая банковская карточка или кусок тонкого пластика, который можно использовать в качестве распорки. Если есть шпатели из набора для ремонта смартфонов — вообще прекрасно.

Как починить порванный кабель Apple MagSafe своими руками
Обязательно раскройте замок в этом месте перед тем, как полностью раскроете корпус блока питания.

5. Когда блок питания будет раскрыт с трех сторон, он будет удерживаться на четвертой. Не пытайтесь открывать его дальше. Предварительно нужно отщелкнуть замки в месте подключения кабеля питания от розетки.

Только после этого можно полностью раскрывать блок питания.

Внутри нас ждет вот такая грустная картина. Застывший и измученный временем компаунд. Нужен он для того, чтобы блок питания при закрытии корпуса не болтался из стороны в сторону. Эстетически выглядит ужасно, но нам на это смотреть один раз, поэтому ничего не сдираем и не снимаем.

Замена провода MagSafe.

Как починить порванный кабель Apple MagSafe своими руками
Самое страшное — вскрытие, позади.

Теперь самое интересное — перепайка провода. На плате гордая надпись «Made in China». И китайцы не пожалели припоя. Два огромных шарика, которые очень долго не поддавались плавке. Но в итоге паяльник победил.

Важный момент. Выпаять старый разъем непросто. Уплотнительные клеммы вставлены очень хорошо, поэтому будет не лишним, если у вас под рукой найдется оловоотсос. Стоит этот удобный аксессуар паяльщика 100 – 150 руб., но при замене кабеля питания он очень пригодится.

Увы, в сервисных центрах нередко ленятся отпаивать старые кабель. Его просто срезают, а сверху припаивают провода от нового. Так делать категорически нельзя.

Как починить порванный кабель Apple MagSafe своими руками

По этому шнуру проходит ток в 5-6А, кабель греется. До короткого замыкания рукой подать, что и произошло с блоком питания товарища моего коллеги в истории, которую я упомянул выше.

Вытаскивать плату с пассивными медными радиаторами из второй половинки корпуса нецелесообразно. Перепаять кабель питания можно и без этого.

Как починить порванный кабель Apple MagSafe своими руками
Убираем старый припой. Сборщики явно не пожалели олова.

Осторожно выпаиваем старые провода, запоминаем полярность: черный и белый.

Теперь припаиваем провода от нового кабеля MagSafe.

Оловоотсосом мы удалили лишнее олово и теперь можем спокойно вставить кабель в образовавшиеся отверстия на плате. Предварительно лучше обжать концы кабеля клеммой-наконечником. Если под рукой таких нет, можно уплотнить место пайки кусочком медного провода сечением 1,2 – 1,5 мм.

Как починить порванный кабель Apple MagSafe своими руками
Новый шнур MagSafe 2 на месте!

Главное при пайке не экономьте на припое. Оба контакта должны быть надежно припаяны. Кончики провода после припаивания осторожно откусываем.

Все, новый кабель на месте. Можно приступать к сборке.

Собираем блок питания MagSafe.

Как починить порванный кабель Apple MagSafe своими руками
На фото отмечены места, куда следует добавить по одной каплей суперклея.

Пожалуй, самый приятный момент во всем ремонте.

Если вы не применяли варварской силы при разборке блока питания, обе половинки идеально сядут на место. По периметру достаточно капнуть несколько капель клея и соединить две половинки.

Как починить порванный кабель Apple MagSafe своими руками
Стяжки обеспечат достаточный прижим для склеивания корпуса.

Для того, чтобы все надежно держалось в дальнейшем, не лишним будет использовать стяжки, зафиксировав блок в положении крест на крест на несколько дней.

Как починить порванный кабель Apple MagSafe своими руками
То, ради чего все и затевалось.

Потом стяжки можно удалить и теперь у вас в руках оригинальный блок питания с кабелем MagSafe в идеальном состоянии.

 

Источники
  • https://TehnoPanorama.ru/diy/kak-pravilno-otremontirovat-setevoy-shnur-u-elektroinstrumentov.html
  • https://SdelaySam-SvoimiRukami.ru/3458-remont-setevogo-shnura-elektrodreli.html
  • https://Samodelkin-mag.ru/master/kak-zamenit-setevoj-shnur-sma
  • https://mashmaster.ru/zamena-setevogo-shnura-sm/
  • https://go-radio.ru/remont-bloka-pitaniya-noutbuka.html
  • https://www.iphones.ru/iNotes/samostoyatelnyy-remont-ubitogo-vremenem-kabelya-magsafe--11-16-2018
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Home Made Electronics
Adblock
detector